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| ◆ 片身替わり【かたみがわり】 | | |
| | | 背縫いを境にして、それぞれ違った地色や文様を配したものをいいます。 能装束にも見られる構成で、舞台映えする経て姿になります。現代のきものでは、厳密に背縫いで変わっていなくても、片身替わり風とよばれることがあります。 |
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| ◆ 熨斗目【のしめ】 | | |
| | | 能装束や狂言装束、江戸時代の武家の礼装に用いられた小袖に見られる文様構成で、身頃の袖下から腰部分に一文字に違う文様が織り出されたもの。腰替わり、一文字取りともいわれ、現代のきものでは地質や模様が替わっているものを指します。 |
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| ◆ 段替わり【だんかわり】 | | |
| | | 反物を横に大きく区分し、異なる地色や文様をつけたものをいいます。能装束に多く見られる文様構成で、仕立てるときには文様を互い違いに配置します。桃山時代の縫箔の能装束に名品があり、唐織の袋帯やきものの文様の一部に移されることもあります。 |
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| ◆ 肩裾模様【かたすそもよう】 | | |
| | | 肩と裾に模様があり、余白を多く取った文様構成です。室町、桃山時代に見られ、能装束に名品があり、江戸時代初期に流行した寛文小袖にも多く見られる柄付けです。肩を包むように文様があるため、華やかな雰囲気があるのが特徴で、現代でも訪問着に見られます。 |
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| ◆ 総模様【そうもよう】 | | |
| | | きもの全体に文様が絵羽に施されているものです。細かい文様を密に置く場合と上下のある大きな絵模様を表す場合があります。慶長小紋は前者を代表するもので、総模様を慶長模様と呼ぶこともあります。贅沢で華やかなので、振袖や訪問着に見られる構成です。 |
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| ◆ 江戸褄模様【えどづまもよう】 | | |
| | | 江戸後期頃から盛んになった、両方の褄を中心に柄を置いた文様構成です。時代とともに柄付の位置にも変化があり、褄のみに模様があるものや、後ろ裾にも模様があるものがあります。今日では、裾模様や黒留袖を指す言葉ともなっています。 |
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| ◆ 島原褄模様【しまばらづまもよう】 | | |
| | | 江戸時代後期から盛んになった文様構成で、衿首から褄、裾にかけて模様を配したもの。江戸褄に比べて柄の位置が高く、襟首や棟までわたっていることが特徴。京都の遊郭、島原から始まったのでこの名があるといわれますが、今日ではあまり見られません。 |
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| ◆ 裏模様【うらもよう】 | | |
| | | 褄から裾の裏側と、ふきにのみ模様が配されます。江戸時代後期に現れた文様構成です。表地は無地で、裾回しの部分に柄がある、いわば当時の裏勝り(うらまさり)の美意識を反映した文様構成といえるでしょう。着装すると、動きに応じて裏の模様が見え隠れします。 |
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| ◆ 裾模様【すそもよう】 | | |
| | | 裾にだけ文様を配したものをいいます。江戸中期頃から見られる文様配置で、幅広に変化してきた帯とのバランスを取る柄置きといえます。現代では留袖の柄付けとして一般的ですが、紋付の格調とは違った、しゃれた文様を配する訪問着の裾模様もあります。 |
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| ◆ 額縁【がくぶち】 | | |
| | | 訪問着に見られる文様構成で、きものの裾を縁取るように、褄から下部分にぐるりと文様を配したものをいいます。L字形の柄置きで、他の無地部分との対比が強調されるので、無地部分にポイント柄をあしらったり、逆に額縁のほうをあしらいにすることもあります。 |
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| ◆ 首抜き模様【くびぬきもよう】 | | |
| | | 首の周りから肩、胸にかけて大きな文様を配置したものです。着ると、あたかも文様の部分から首が抜け出したように見える奇抜な柄置きです。江戸時代の小袖や浴衣に用いられ、現代の訪問着などにはほとんど見られませんが、舞台衣装や浴衣などにはあります。 |
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| ◆ 飛び模様【とびもよう】 | | |
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| 文様を全面に散らした構成で、中世の衣装にも見られます。空間を生かした柄行で、さっぱりした味わいがあり、現代でも好まれています。小紋や紬によくみられ、縫い目で柄をつなげた訪問着もあります。技法も手描き、型染、絣織と多様に使われます。 |
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| ◆ 絵羽模様【えばもよう】 | | |
| | | きものや羽織の縫い目に渡って文様がつながっているものをいいます。そのため製作過程で、仮仕立てをした白生地に下絵を描いてから、縫い目を解いて友禅染などを施します。現代のきものでは留袖、振袖、訪問着があり、主に晴れ着に用います。現代の一般的な訪問着は、上前裾をポイントに、左衿から左胸、左胸と左の内袖の柄がつながり、右袖の外側に文様が施されているのが主流です。付け下げは絵羽模様を簡略化したもので、下絵の際の仮仕立て工程を省き、反物のまま模様が上向きになるように表したものです。 |
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